로그에 나무 바닥 : 기능 및 누워

바닥재를 포함한 건축 자재의 현대 시장은 개인 주택과 아파트에서 바닥재를위한 엄청난 재료를 제공합니다. 최근 대부분의 세입자는 자연적으로 자연적으로 만들어진 재료를 선호합니다. 이 목록의 마지막 위치는 수세기 동안 환경 안전성을 입증 한 전통적인 나무 바닥으로 채워지지 않았습니다.

숙련 된 건축업자에 따르면, 가장 실질적인 해결책은 통나무, 즉 충분한 두께의 막대 또는 보드의 바닥 위에 나무 바닥을 만드는 것입니다. 빌더 팀을 고용 할 필요가 없습니다.이 모든 것이 자신의 손으로 할 수 있습니다.

바닥재로 보드가 약간의 탄력성을 갖기 때문에 바닥재의 디자인은 케이크를 닮은 특유의지지 골격을 만들어야합니다.또한 아파트의 1 층 또는 2 층, 개인 도시의 주택 또는 발코니 (로지아)의 다락방 또는 테라스, 바닥재가 갖추어지기 전의지지 구조의 구조에 대한 여러 요구 사항이 그의 장치의 장소가됩니다.

수리가 수행되는 건물 유형에 관계없이 설계에는 몇 가지 필수 요소가 포함됩니다.

• 증기 장벽. 콘크리트 또는 목재 바닥, 그리고 시골집에서는 열린 땅이 통나무의지지 골격으로부터 격리되어야합니다. 어떤 종의 목재도 다소 흡습성 물질이며, 조심성있는 방부 및 항균 처리조차 항상 부패 또는 곰팡이의 가능성을 배제하지는 않습니다. 습기의 원인을 제거하면 바닥의 수명을 여러 번 연장 할 수 있습니다. 이러한 목적을 위해, 적어도 150 미크론 (마이크로 미터, "미크론")의 두께를 갖는 적절한 폴리에틸렌 필름. 스트립은 5 ~ 10cm의 작은 중첩으로 놓여져 있으며 조인트는 조인트의 전체 길이를 따라 넓은 접착 테이프로 고정되어 있습니다. 벽 둘레의 허용 오차는 약 20cm입니다.

• 열 및 소음 차단. 바닥이 항상 따뜻하게 유지되고 소리가 이웃이나 그 사람들에게 침투하지 않도록 지연 사이의 공간을 거품 플라스틱 (penoplex)으로 채워야합니다.보다 안전한 불연성 물질로서 미네랄 울 (Isover, Ursa 등)을 사용하는 것이 좋습니다. 단열재를 시차의 전체 높이가 아니라 바닥 가장자리에 1-2cm 남겨 두는 것이 중요합니다. 따라서 바닥 보드 밑 공간의 공기가 자연적으로 미세 순환합니다.

• 소음 단열재를 항상 건조하게 유지하고 단열성을 잃지 않도록 플라스틱 필름의 다른 층을 덮어야합니다. 바닥층의 경우와 마찬가지로 가장자리가 겹쳐져 접착 테이프로 고정됩니다.

방의 목적에 따라 차가운 곳이나 따뜻하게 된 두 종류의 나무 바닥 중 하나가 사용됩니다.

이 디자인은 발코니, 테라스, mansards, 복도 및 세입자가 거의없고 짧은 시간에 다른 방에 적합합니다. 이 경우, 충분히 수동적 인 단열층 - 폼 또는 미네랄 울. 방이 건조하고 바닥이 바닥면에 습기가없는 경우 단열재없이 할 수 있습니다.

난방 된 바닥이 계획된 경우 (물 또는 전기 여부), 발열체는 단열층을 덮는 필름 위에 놓입니다.폴리에틸렌의 융점이 가열 원의 최대 온도보다 훨씬 높기 때문에이 방법은 완전히 안전합니다.

또한, 단열재로 인한 가열 요소의 열은 콘크리트 또는 나무 드래프트 기준으로 소비되지 않지만 상부 마감 코팅의 가열로 이동하여 실내로 옮겨집니다.

이 질문에 대한 대답은 바닥이 수리되는 곳에 따라 다릅니다. 그래서, 이것이 사유지의 첫 번째 층이라면 가능한 한 지하에서지지 구조의 거리를 넓혀야합니다. 이것은 지하수가 땅에 너무 가깝고 집 근처의 토양에 지속적으로 습기가있을 때 특히 중요합니다. 이 경우 재단의 방수가 필요하지만이 문제는 별도의 기사에서 면밀한 조사가 필요할 수 있습니다.

예비 작업의 가장 중요한 단계 중 하나로서 구조물의 내구성을 결정합니다. 바닥재의 기초를 적절하게 준비하는 것은 수십 년 동안, 그리고 아마도 몇 세대 동안 세입자들의 신뢰성을 보장 할 것입니다.

이 단계는주의와주의를 기울여 접근해야합니다.

작업이 개인 주택의 1 층에서 이루어졌고 기초 (주각)가 충분히 방수되지 않은 경우지면에서 최소 25cm 두께의 모래 쿠션을 덮을 필요가 있습니다.

물론, 지하 공간의 작은 구멍을 통해 외부 환경과 공기 교환을 구성하여 바닥 공간의 자연 수동적 환기를 보장해야합니다. 따라서 곰팡이 균과 곰팡이 냄새로 하부 지지대가 손상되는 것을 방지 할 수 있습니다.

지하층의 높이가 서브 플로어를 구성하기에 충분하고 측정 중 하나에서 베어링 벽 사이의 거리가 4 미터를 초과하는 경우이 경우 추가 지주로 바닥 겹침을 보강해야합니다.

가장 좋은 해결책은 2x2 벽돌 지지대입니다. 두 개의 벽돌이 시멘트 모래 모르타르에 서로 평행하게 놓여 있고, 다음 행도 서로 평행하지만 이전 행과 수직입니다. 이 전에, 40cm 이상의면이있는 기둥 밑에 50cm 이상의 구멍을 파고 가장자리에 콘크리트를 부었다. 이러한 작업량에 대한 보강은 의무 사항은 아니지만 여전히 바람직합니다.

지지물이 모든 건축 법규에 따라 준비되면, 구멍은 토양 동결의 깊이보다 큰 깊이로 파고 들어가고, 모래 또는 자갈 높이가 20-25cm 인 패드를 바닥에 부은 다음 콘크리트로 부어 넣습니다. 이 경우 보강이 필요합니다.

콘크리트 기둥을 가진 해결책이 있습니다. 이를 위해 거푸집 공사는 오래되었지만 평평한 판자로 준비되고 있습니다. 보강재가 반드시 내장되어 콘크리트로 부어지는 미래의 기둥 형태의 상자입니다. 이 과정은 특히 한 세트의 거푸집 세트를 사용할 때 조금 더 많은 시간과 시간이 소요되는 반면 콘크리트 기둥은 벽돌보다 훨씬 강력하고 경제적입니다.

또한 지 지벽과 기둥을 따라 목재를 최소 150x150mm, 최대 150x200mm (폭이 넓은 쪽은 수직으로 배치해야합니다)의 단면으로 배치 할 수 있습니다. 최소 50 x 200 mm 크기의 트윈 보드를 사용하고 모든 미터기에 동일한 보드의 짧은 30-40 cm 인서트를 사용할 수 있습니다.일반적으로 빔 사이의 간격은 1 미터를 넘지 않아야하며, 바를 평행하게 놓는 것은 필수입니다. 포스트에 고정 - 고정 장치 또는 고정 장치.

그 후에 콘크리트와 벽돌 구역은 역청 코팅으로 처리해야하며, 목재 요소에는 화재 및 생물 보호제가 함침되어야하며 건조 후 나무 프라이머로 코팅해야합니다. 베어링 프레임도 마찬가지입니다.

건축업자가 콘크리트 바닥에 나무 바닥을 세우는 작업에 직면하면 엔지니어링 보드 아래에서 준비해야합니다. 콘크리트에서 돌출 된 보강재의 파편은 앵커 그라인더 (앵글 그라인더, 일반적으로 "불가리아어")로 잘려야하고, 잭 해머 모드에서 곡괭이 또는 천공기와 함께 콘크리트 흐름을 무너 뜨려야하며, 공동은 시멘트 - 모래 모르타르로 수평을 이루어야합니다. 시간과 예산이 허용되면 - 전체 바닥 면적에 대한 스크 리드를 수행하는 데 필요한 수평 위치와 표면의 평탄도를 얻을 수 있습니다.

거리가 허용되지 않고 바닥에 직접 바닥을 깔아야하는 경우이 경우 20-25cm의 토양층을 제거하는 것이 좋습니다. 적절한 두께의 자갈, 잔해 또는 모래 쿠션을 부어서 완전히 압축하고 소독제로 포화시켜야합니다.

기껏해야 자갈 - 모래 쿠션 대신에 전체 지역에 건물 격자를 놓고 10cm의 두께로 콘크리트를 부은 다음 플라스틱 필름의 방수 층 (두께 350 마이크론 이상)을 루핑 재료로 덮고 조인트를 조심스럽게 붙입니다.

오래된 나무 마루가 엔지니어링 보드로 사용되면 그 상태를 검사해야합니다. 일부 영역이 부패하거나 붕괴 된 경우 교체해야하며 삐걱 거리거나 흔들리는 경우 보드를 고정해야합니다. 나무의 밑 부분은 프라이머를 발라야하고 방부제를 바르고 건조시킨 다음 필름으로 덮어야합니다.

그러나이 경우에도 오래된 코팅재가 수축되고 힘을 잃을 수 있으므로 마무리 판을 깔기 전에 통나무를 사용하는 것이 가장 좋습니다.이 장소에서는 완성 된 바닥이 처지는 경우가 있습니다.

서브 플로어를 준비하는 옵션이 무엇이든간에 수평으로 유지하는 것이 매우 중요합니다. 이것은 나무 바닥의 설치의 품질과 용이성 및 향후의 기능에 모두 영향을 미칩니다.

이러한 목적으로 침엽수를 사용하는 것이 바람직합니다.그것의 자연적인 기원 때문에,이 다양성은 이미 그것의 건조를 방지하고 다수 균류 병변에 대하여 보호하는 수지로 "포화 된"이고, 적당한 준비에 힘의 장기 보존을 지킬 것입니다.

통나무로, 적어도 50x50 mm의 단면을 가진 말린 목재를 사용하는 것이 편리합니다.

종종 사용되며 두께가 50mm 인 간단한 보드입니다. 로그를 위해 그루브 보드를 선택할 필요는 없지만, 동시에 나무 껍질 (쇠약)의 잔해가있는 일반적인 널판지를 버릴 필요가 있습니다. 조심 스레 방부제를 함침해도 나무 껍질의 곤충 유충은 나무 껍질에 남아있을 수 있으며 그 중 밝은 대표적인 것은 껍질 딱정벌레입니다. 평범한 가장자리가있는 보드 또는 바 -이 질문에 충분한 결정.

완성품 바닥에서 하중을 가장 먼저 받으면서 지연 재료를 올바르게 선택하는 것이 중요합니다. 구입할 때, 재료의 일반적인 상태를 면밀히 관찰 할 필요가 있으며, 곰팡이가 생기지 않는 웜홀 (wormholes), 균열, 칩 및 기타 기계적 손상이 없어야합니다. 매듭이나 "자고있는 새싹"의 존재는 중요하지 않지만 선택 사항이있는 경우 적은 수의 보드를 선호하는 것이 좋습니다.

어떤 프레임이 설치 되든 상관없이, 50-60cm 간격으로 떨어진 곳에 간격을두고 있으면 충분합니다. 더 긴 거리에서 위쪽 마무리 판이 처지거나 힘을 잃을 수 있습니다.

드래프트 플로어가 떨어지면 더 높은 섹션부터 시작해야하며, 건물 수준의 도움을 받아 수평을 맞추고, 평행도에 대한 최대한의 존중을 바탕으로 로그를 설치해야합니다. 이렇게하려면 반대편 벽에 수평선을 그리거나 건설 코드를 지체의 윗면 표식 위로 늘리면 충분합니다.

지연 설치 기술은 부착 된 바닥 인 바닥에서 결정됩니다.

콘크리트 바닥의 경우, 단단한 고정이 필요하지 않기 때문에 건축용 접착제 (PVA, Bustilat 등)를 사용할 수 있습니다. - 가정용 건물은 바닥재가 거의 횡 방향 하중을받지 않습니다.

나무 기둥에 설치하는 경우 통나무가 가로 질러 놓여지며 지지대가있는 각 교차점에서 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

설치가 오래된 나무 마루 위에 이루어진다면 70-100 cm마다 셀프 태핑 나사를 사용하여 통나무를 받침대에 고정시키는 것으로 충분합니다.

일반적으로 바닥에 누워있을 때와 마찬가지로 지연 시간을 배치 한 다음 반대쪽 가장자리에서 한 보드를 고정하여 지연 사이의 단계를 관찰합니다.

설명 된 작업을 수행하기 위해 마스터는 다음 도구가 필요합니다.

• 건물 수준 (금속 버블, 일반적으로 2m, 방의 넓은 부분 또는 긴 복도가있는 경우 물 또는 레이저가 필요할 수도 있음).

• 해당 셀프 태핑 나사 박쥐가있는 스크루 드라이버;
• 기둥의 건설과 콘크리트 기초 작업 - 뚝뚝과 흙손;
• 원형 톱 (최후의 수단으로서 - 나무 위의 쇠톱);

• 연마기 (벨트 또는 디스크);
• 나무 망치 (망치);
• 테이프 측정 값, 연필.

도구만으로는 충분하지 않습니다.

자료에서 더 필요한 것입니다 :

• 고정 된 요소와베이스의 총 두께보다 크지는 않지만 충분한 길이의 셀프 태핑 나사;
• 폴리에틸렌 필름, 루핑 펠트;
• 건축 접착제 또는 "액체 손톱";

• 스카치 테이프;
• 아크릴 페인트, 바니시;
• 퍼티;
• 안경, 장갑, 기타 개인 보호 장비.

서브 플로어의 전체 면적과베이스 유형에 따라 필요한 재료의 양을 쉽게 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 룸 기하학이 5x4 미터이고 지연이 짧은면과 평행하게 놓여있는 경우 50x50 mm의 단면을 갖는 4 미터 바의 수는 50cm인데 반해 11 개입니다. 총 길이 (44 m)를 계산하고 측면의 길이를 곱합니다. 0.05 x 0.05 -이 경우 필요한 양은 0.11 입방 미터입니다.

중요한 참고 사항 : 보드와 목재는 "큐브", ​​즉 입방 미터로 측정되므로 계산시 모든 측정이 미터로 축소되어야합니다. 즉, 50mm는 0.05m이고 20cm는 0.2m입니다.

통나무를 바닥에 설치하기 전에 1-2 일 동안 준비 작업을 모두 마친 후 바닥을 수리 할 방으로 가져와야합니다. 따라서, 재료는 방의 미기후에 "사용"됩니다.

목재의 특성은 습도 또는 온도가 떨어지면 재료가 섬유를 따라 크기가 변하지 않는다는 것입니다. 즉 보드 나 목재는 보상 간격이 필요하지 않습니다. 상대적으로 작은 단면의 목재는 지체로 사용되기 때문에 벽으로부터의 거리를 5-10mm 이내로 유지하는 것으로 충분합니다.

가장 높은 지점부터 시작하여 높이 차이가있는 경우 가장자리를 따라 두 지점에서 사전 고정으로 래그가 하나씩 쌓입니다. 이 단계를 끝내고 모든 요소가 서로 평행하고 같은 거리에 있는지 확인하기 위해 1 미터 이하의 간격으로 셀프 태핑 나사를 사용하여 영구적으로 받침대에 부착 할 수 있습니다.

몇 밀리미터의 높이 차이는 중요하지 않으며이를 보완하기 위해 하드 보드 시트를 붙이면됩니다. 이러한 목적을 위해 상당히 부드러운 소재입니다. 필요하다면 하드 보드에 방의 전체 영역을 배치하는 것은 건설 나이프로자를 수 있습니다. 로그에 짧은 손톱 (10-15mm)으로 마분지를 고정하십시오. 평방 미터 당 4-5.

콘크리트 작업을하는 동안 높이 차이가 클 경우 로그 아래에 동일한 막대 또는 보드, 합판 조각, 금속판을 트리밍 할 수 있습니다. 라이닝이 벗겨지지 않도록하는 것이 중요합니다. 접착제로 고정하십시오.

창문이있는 방에서는 창에 수직 인 방향으로 올바르게 놓이게됩니다.이 경우 마무리 용 판을 놓을 때 가장 작은 불규칙성이 즉시 감지되고 신속하게 제거됩니다.

이 마지막 단계가 가장 중요합니다. 이제 바닥 깔개의 얼굴 마무리 층이 깔려 있습니다. 보드는 틈없이 랙을 가로 지르며 2-3cm 이내에 벽과의 거리를 유지해야합니다.

홈이있는 판을 사용하는 경우 (가시 홈 연결) PVA 접착제로 측면을 윤활하고 인접한 보드를 서로 잘 잡아 당기는 것이 좋습니다. 조이는 장치로 끌로 만든 금속 물체를 사용할 수는 있지만 보드의 캔버스를 변형시키지 않으려 고 나무 망치로 손을 대고 손으로 보드를 누르는 것만으로도 충분하며 못이 있으면 손상시키지 않아도됩니다.

마지막으로 셀프 태핑 나사를 사용하여 보드를 통나무에 고정시키고 셀프 태핑 나사의 뚜껑을 3 ~ 5 mm만큼 움푹 들어간 곳에 놓아야합니다.

마루판을 완성한 후에는 그라인더를 바닥 전체 표면에 걸쳐 처리해야하므로 거친면을 제거하고 사소한 불규칙성을 완화 할 수 있습니다.

바닥이 로그에 마운트 된 후 최종 처리가 필요합니다. 고정을 마친 후에는 화재 및 생물 보호 성 화합물로 보드를 포화시키고 잘 건조시켜야합니다.

설치 중에 균열이 생기면 나사의 뚜껑을 숨길뿐만 아니라 퍼티를 끼워야합니다. 이를 위해, 아크릴 필러가 더 유체이며, 모든 작은 불규칙성을 채우기 때문에 바람직합니다. 또한 오일 접착제 나 오일 필러를 사용할 수 있지만, 건조 시간이 조금 더 길다는 것을 고려해야하며, 건조 후에는 아크릴보다 약간 깨지기 쉽습니다.

퍼티가 끝나면 새 바닥에 그림이 필요합니다. 최종 코팅은 미적 외에도 두 가지 실용적인 기능을 수행하여 마모에 대한 내성을 높이고 목재의 내 습성을 높입니다.

오늘날, 바닥을위한 구성의 선택은 상당히 넓습니다. 각각은 응용, 장점 및 단점의 특성을 가지고 있습니다.

조건부로 페인트, 에나멜 및 바니시의 3 가지 범주로 나누는 것이 가능합니다.

• 바닥에 도포 - 오일 도포. 나무의 내 습성을 대폭 향상시킵니다. 신뢰할 수 있고 경제적 인 재료로 입증 된 수십 년 동안 입증되었습니다. 그것은 마모에 대한 저항력이 가장 뛰어납니다. 복도, 베란다 및 복도에 최적입니다. 도료를 칠할 때 이틀까지 말리는 것이 좋습니다. 습도가 높은 방 - 욕실, 욕실, 주방에 이상적입니다.

• 에나멜은 다양한 색상과 색조로 시장에 선보입니다.. 얇은 층에 나무가 고르게 자리 잡고 빨리 건조됩니다. 그것의 오히려 액체 견실함 때문에, 그것은 아주 유동적이고 몇몇 경우에는 3 개의 층에있는 신청을 요구한다.
• 광택제 - 알키드 또는 수용성. 가장 낮은 내마 모성, 낮은 은폐력을가집니다. 동시에, 그것은 유리하게도 천연 목질의 자연의 아름다움을 강조 할 수 있습니다.

각각의 경우에 서로 다른 로트의 한 제조업체의 색상조차도 색조가 다를 수 있으므로 동일한 용기에있는 다른 캔의 코팅을 혼합하는 것이 가장 좋습니다. 착색 조성물에 따라 광물질 기준으로 착색제를 사용할 수 있습니다.

이 장치에 통나무에 나무 바닥이 완성됩니다.

로그에 나무 바닥을 놓는 기능에 대해서는 다음 비디오를 참조하십시오.