자신의 손으로 나무 바닥에 합판을 놓기

새로운 건물과 수십 년 전에 위탁 된 집 모두에서 임차인은 마루 바닥을 바꾸기 위해 리놀륨, 쪽모이 세공 마루 또는 쪽모이 세공품, 라미네이트 또는 기타로 바닥을 평평하게하는 작업에 직면합니다. 그러나 현대 시장은 하나 또는 다른 건축 자재에 우선권을주는 것이 어려운 경우가 종종 있습니다.

이 기사의 목적은 모든 의심을 없애고 집이나 아파트에서 수리를 시작하기 전에 균형 잡힌 합리적인 선택을하는 것입니다.

이 목적에 적합한 다양한 재료 중 선택 가능한 것은 4 가지입니다.

1. 합판;
2. OSB;
3. DSP;
4. 섬유판

바닥을 평평하게하기위한 바닥을 선택할 때 각각의 특성을 고려해야합니다.

• 섬유판 - 압축 된 목재 섬유의 재료로 증기로 사전 처리. 결합제로 합성수지 또는 파라핀을 사용한다. 생산 기술은 두꺼운 섬유판과 사용 된 원료 (대부분 목재 목재 가공)를 만드는 것을 허용하지 않고 만족스러운 강도를 달성합니다. 이 종류의 판의 전체 목록에서 가장 깨지기 쉬운 것. 더욱이, 거친 표면이 중요하고 특히 국부적 인 고체 돌출부를 갖는 경우, 예를 들어, 콘크리트 유입 또는 스크 리드로부터 돌출 된 단편 조각이있는 경우, 이러한 유형의 물질은 마킹 단계에서도 손상 될 수있다.

• DSP - 시멘트와 결합 된 중소 분획의 부스러기. 또한 시멘트에 대한 칩의 부정적인 영향을 줄이기 위해 여러 화학 첨가제가 추가되었습니다. 이 경우, DSP는 더 큰 밀도를 가지므로 동일한 영역에서 더 많은 가중치를 갖습니다. 그들은 골판지보다 다소 강하지 만 골절시 매우 약해지며 습기, 열에 더 강하며 곰팡이 균에 의한 손상에 훨씬 덜 취약합니다.

• Osb - 페놀 수지와 결합 된 거친 칩의 판.품질 관리가 불완전한 기업의 경우 생산 기술이 침해 될 수 있으며 페놀 배출이 허용 한계를 초과 할 수 있음을 기억해야합니다.
• 합판 -이 목록에서 가장 친환경적입니다. 기술적으로, 자작 나무 (덜 침엽수 림이 적은) 베니어가 함께 접착 된 여러 층을 나타냅니다. 그것은 상대적으로 낮은 비중을 가지고 있으며이 목록의 다른 모든 재료를 능가합니다.

여러 가지 이유로 수리를 위해 합판을 사용하는 것이 훨씬 편리합니다.

• 시간을 절약하십시오. 1.5x1.5 미터의 일반적인 형식 외에도 2.5x1.25 미터 및 3x1.5 미터의 크기도 만들어지며 한 번에 넓은 영역을 다룰 수 있습니다.
• 노력을 절약 할 수 있습니다. 한 장의 대형 시트라도 한 사람에게 양도 할 수 있습니다.
• 탄력성 인접한 베니어 레이어는 수직으로 향하게되어 모든 방향에서 강도를 제공합니다. 이 품질은 설치시와 마루 작동시 모두 높은 내마모성을 제공합니다.

• 탄력성 이 장소의 검은 색 마루의 약간의 국부적 인 얼룩의 존재에서 시트는 특별한 손실없이 통과 할 것이고,이 지역은 나머지와 동일하게 유지 될 것이다.탄력성으로 인해 설치 중에 또는 작동 중에 재료가 부숴 지거나 균열되지 않습니다.
• 환경 친화. 대부분의 경우 천연 수지 또는 천연 접착제가 사용되므로 환경 및 소비자 안전이 향상됩니다.
• 다공성 자연스런 기원으로 인해 환기가 보장되어 완성 된 바닥의 바닥 표면이 썩는 것을 방지합니다.

이러한 간단한 특성은 모호하지 않은 결론을 내리기에 충분합니다. 합판 바닥은 여러 가지 속성에 대해 OSB 보드, DSP 또는 MDF로 만들어진 바닥보다 낫습니다.

거친 작업을 수행하려면 최고 등급을 선택할 필요가 없습니다. 또한, 3 학년은 수리에 적합합니다 (현재 표준에 따라 4 위가 있지만 거의 시장에서 발생하지 않습니다). 명시된 목적을 위해이 선택이 최적입니다. 작은 불규칙성, 거칠기는 사포로 청소하거나 나이프로자를 필요가 있습니다.

구입할 때 칩, 꼬임, 습기 찬 부위, 설치류, 곤충 또는 곰팡이의 중요한 활동 흔적이없는 상태에서 보관 중에 손상 여부를 확인하는 것도 중요합니다.

판매자의 국제 ISO 표준 (그리고 때로는 자체 품질 시스템에 따라 "T-class F-1"까지)에 따라 분류 지정을들을 수 있기 때문에 러시아 GOST에 따라 등급을 명확히하거나 포장, 제품 등급 반드시 표시해야합니다.

아마도 일부 재료가 낭비 될 것이므로 5 ~ 10 % 정도의 작은 여유를두고 더 잘 살 수 있습니다.

두께에 관해서는, 건축업자는 간단한 규칙에 의해 인도됩니다 - 더 두꺼울수록 좋습니다. 실제로 두꺼운 기판은 더 큰 결함을 숨길 수 있습니다. 과용해서는 안되며, 최소한 8mm (14-22mm)를 권장합니다. 어떤 경우에도, 기질은 마감 바닥재보다 더 얇아서는 안됩니다.

크기가 큰 시트를 사용하는 것이 바람직하지만, 운송이나 설치가 어려울 경우 더 작은 치수를 사용할 수 있습니다.

앞으로 품질을 떨어 뜨리지 않기 위해 간단한 사전 처리만으로 충분합니다.

이 단계는 몇 가지 간단한 작업으로 구성됩니다.

• 건조 수리하기 전에, 합판은 건조하고 따뜻한 방에 가져와 적어도 일주일 이상 (이상적으로 2 주에서 3 주) 동안 보관해야합니다. 이렇게하면 운송 및 보관 중에 흡수 할 수있는 과도한 수분으로 그녀를 구할 수 있습니다. 건조가 오래 지속되는 것은 그 구조 때문입니다. 더 깊은 층으로 침투 한 수분은 표면층보다 훨씬 느리게 증발합니다.

• 생물 보호 악성 미생물의 번식을 피하기 위해 최소한 외층을 소독액으로 포화시키는 것이 가능합니다. 이것은 수분이 곰팡이 냄새를 맡는 주민들을 구제합니다. 물이 위로부터 누출되거나 응축수가 콘크리트에서 누적되면.
• 방영. 방부 처리 후 적어도 하루는 견뎌야합니다. 물론 최소 간격을 유지하면서.
• 내 습성 추가 는 아크릴계 바니시의 1 회 또는 2 회 코팅으로 적용 할 수 있습니다.

작업 시작 최소 2 일 전에 합판을 수리가 수행되는 방으로 가져와야합니다. 블랭크는 수평으로 놓아야하며, "누워"놓아 두어야하며, 보관시 직립 자세로 인한 구조물의 과도한 스트레스를 제거해야합니다.

만약 바닥재가없는 상태에서 바닥재를 시공 할 경우 가능한 한 시멘트 - 모래 모르타르로 콘크리트 표면을 평평하게하고 프라이머를 묻혀 건조시킵니다. 시멘트 - 모래 모르타르는 수 일 동안 환경에 과도한 수분을 방출하므로 미리 준비를 시작하는 것이 좋습니다.

레벨을 점검 할 때 높이 차이가 큰 것으로 밝혀지면 불규칙성을 보완하기 위해 타이 또는 래그를 수행해야합니다.

오래된 보드 위에 누워있는 경우 - 상태를 검사합니다. 썩어 있거나 흩어져있는 부분은 교체, 삐걱 거리거나 비틀 거리며 고쳐질 수 있습니다. 목제 기초에 또한 뇌관을, 방부하고 건조한 적용 할 필요가있다.

다음 단계에서는 시트가 나중에 고정 될 때 확장해야합니다. 보상 갭을 제공하는 것이 필요합니다. 온도가 3 ~ 4 mm, 벽면이 8 ~ 10 mm 인 경우 온도 또는 습도 조건이 변경되면 팽창을 방지 할 수 있습니다.

공백에 표시를하고 공백의 방향을 비문 또는 화살표로 한 방향으로 표시하십시오. 예를 들어 숫자가있는 문자 인 행을 나타냅니다. 즉, A1은 첫 번째 행의 첫 번째 요소입니다. 이렇게하면 혼동을 피할 수 있습니다. 편의상, 종이 놓기 계획을 스케치 할 수 있습니다.

인접한 네 조각의 각도가 한 지점에서 수렴하는 경우를 피할 필요가 있습니다. 다른 말로하면, brickwork 에서처럼 빈칸 "vzrazbezhku"를 배치하십시오.

누워서 다음 도구가 필요합니다.

• 전기 퍼즐. 바닥을 단단한 시트로 덮을 가능성은 거의 없으며, 아마도 바닥과 벽에 의해 형성된 각도가 완벽하게 평평하지 않을 때, 그림 절단이 필요할 수도 있습니다.또한 파이프 라이저를 출구 위치에서 우회해야합니다. 이러한 목적을 위해 둥근 톱은 훨씬 작아서 직선 절단 만 할 수 있습니다.
• 건설 수준입니다. 길이가 더 짧은 공구는 큰 거리에서 불균일을 알아 차리지 못하기 때문에 선호 수준은 길이가 2 미터 이상입니다.
• 테이프 측정 및 연필입니다. 미리 폴딩 한 후에는 자르기를 시작하기 전에 필요한 표시와 표시를 수행하십시오.

• 건설 칼입니다.
• 사용 된 패스너와 일치하는 박쥐 드라이버입니다.
• 진공 청소기 또는 빗자루.
• 개인 보호구 : 내구성이 뛰어난 장갑, 안경, 무릎 보호대 (필요할 경우) - 헤드폰 (귀마개).

추가 자료 :

1. 셀프 태핑 나사 (셀프 태핑 나사) - 로그 또는 오래된 나무 바닥에 누워있는 경우. 패스너는 간단한 공식으로 선택됩니다. 고정 된 요소의 두께에는 3을 곱합니다. 예를 들어, 시트가 20mm이면 나사의 길이는 60mm 이상이어야합니다. 이 경우 나사는 바닥재와 나무 받침대의 전체 두께보다 길어서는 안됩니다.
2. 콘크리트 탭 또는 스크 리드에 장착 된 셀프 태핑 나사에 해당하는 은못.
3. 목재 용 접착제 (일반적으로 일반 PVA가 사용됨) 또는 "액체 손톱".
4. 실란트 (polyizol).

수리 할 건물의 상태에 따라 초안 기초 설치를위한 여러 가지 방법이 사용됩니다.

• 콘크리트 바닥 (또는 스크 리드) 위에;
• 오래 된 나무 바닥;
• 시차에.

이를 기반으로 하나 또는 다른 체결 기술이 적용됩니다.

오래 된 바닥의 보드에 합판을 놓는 기술은 아주 간단합니다. 집이나 아파트에서 자신의 손으로이 작업을 할 수 있습니다. 모든 준비 작업을 수행 한 후 기판을 펼치고자를 필요가 있습니다. 중첩을 피하는 것이 중요하며, 엉덩이를 추가하지 않도록 "엉덩이"를 선호하십시오. 봉인의 조인트는 넓은 테이프, 초과 절단으로 고정해야합니다.

그런 다음 표시를 관찰하면서 미리 정해진 계획에 따라 레이아웃을 진행하십시오. 구석에서 시작하여 점차적으로 양 방향으로 "지점"을 확장하십시오.

통나무의 경우, 50x50 mm 이상의 횡단면이있는 침엽수 목재가 골라집니다. 칩 및 기타 기계적 손상없이 지오메트리의 눈에 띄는 위반이없는 건조 된 목재에 우선권이 주어져야합니다 (나사에서 "꼬이지 않고", 세로 축을 따라 굽히지 않음).

나무 요소를 아래에서부터 습기로부터 격리시키기 위해, 깔아 놓기 전에 솔기를 접착 테이프로 고정하여 사전 절연 (폴리 이소졸)하는 것이 좋습니다.

레벨을 사용하여 선택한 가장 높은 지점에서 래그를 시작하는 것이 맞을 것입니다. 50-60 cm 이상의 광선을 고르게 쌓는 단계를 견딜 수 있어야합니다.

배치 규칙에 따라 가능한 가장 큰 수평 위치를 관찰해야합니다. 필요한 경우 동일한 목재 바닥이나 습기 및 곰팡이에 저항성이있는 단단한 인서트를 아래에서 배치해야합니다. 접착제를 부착하거나 치수가 허용하는 경우 나사로 나사를 고정 할 수도 있습니다.

콘크리트에 장착하는 것은 접착제 또는 "액체 못"으로 수행하기에 충분합니다. 열 및 방음을 향상시키기 위해 지연 사이에 펜 노말 또는 미네랄 울을 배치하는 것이 가능합니다.

더구나, 오래된 마루에 놓기로 것과 같이, 표하기를 위해 계획되는 계획에 따라 파편을 고친다.

• 오른쪽 합판 두께, 황금률을 선택하는 것이 중요합니다. 밑면이 맨 위에있는 "전면"코팅보다 얇아서는 안됩니다.
• 파편을 겹쳐서 쌓아 올릴 필요가 있습니다. 하나의 장소에서 4 개의 인접 요소의 모서리가 수렴하지 않도록합니다.
• 완성 된 바닥의 처짐과 손상을 피하려면 허용 가능한 지연 시간을 초과하지 마십시오.
• 두 장의 얇은 시트를 사용하는 경우 상층과 하층의 이음새를 일치시키지 마십시오.

• 셀프 태핑 나사의 캡이 안정적으로 움푹 들어가도록 드릴로 부착 지점을 미리 드릴링 한 다음 3-5mm 얕은 직경의 얕은 구멍을 만들 수 있습니다.
• 습기 방지 합판이 아닌 보통의 경우, 설치 후 아크릴 바니시로 표면을 두 번 처리하는 것이 유용 할 것입니다.

이 경우 플로어링은 수평을 준수하여 오래된 나무 바닥에 만들어지며, PVC 골판지 튜브로 마감 된 나사산로드 섹션이 사용됩니다.

바닥은 합판으로 부드럽게 덮여 있으며 시트 사이의 이음새는 밀봉 제와 퍼티로 처리됩니다.

지체 시간의 설치는 최소한의 절단을 가진 견고한 시트로 이루어지며, 시트 사이의 보상 간격이 고려됩니다. 미네랄 양모는 히터와 방음 장치로서 래그 사이에 놓여 있습니다.

콘크리트 바닥을 평평하게하고, 방수를 위해 플라스틱 필름을 놓습니다.

벽으로부터의 권장 틈새를 무시할 수있는 경우 - 통나무로 덮힌 바닥의 좁은 부분. 금속 요소의 가장자리에서 튀어 나오기 위해 베어링 용량의 손실을 최소화하면서 절단됩니다. 나사에 장착. 시차 간의 공간에있는 미네랄 양모.

합판으로 바닥을 수평을 맞추는 방법에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.