지하실 : 지하실 설계 및 제작의 미묘함

오늘날 지하실은 많은 기능을 수행하며 모든 주거의 중요한 부분입니다. 계절에 맞는 음식이나 물건을 저장하는 건물 일뿐만 아니라 본격적인 주거 지역이 될 수 있습니다. 지하실을 적절히 배치하면 음식을 저장하거나 와인 셀러, 체육관 또는 보일러 실의 기능을 수행 할 수있는 안정적인 장소를 구성하는 데 도움이됩니다.

일반적으로 지하라고 불리는 것은 다양한 변형과 ​​개별 이름을 가지고 있습니다.

기능 및 위치가 다른 많은 유형의 지하실이 있습니다. 즉 :

• 지하층. 기준은 0 레벨 아래에 있습니다. 편안한 온도는 자연스럽게 또는각종 난방 장치;
• 지하는 토양과 1 층의 지하층 사이에 건설중인 영토이다.
• 기술 지하. 그것은 전기 통신 케이블, 상수도, 하수도 시스템과 같은 엔지니어링 커뮤니케이션을 담고 있습니다. 기술 지하에 보일러와 펌프를 배치 할 수도 있습니다.

• 환기가있는 지하. 온도가 매우 낮은 지역에 건설 된 건물에서는 토양과 건물 자체 사이의 공간을 지속적으로 환기해야합니다. 이 지하는 지하 또는 기술적 인 중복 아래에 위치합니다.
• 지하실은 제로 마크 아래에 위치합니다. 종종 워크샵, 사우나, 차고 또는 보일러 실로 사용됩니다.
• 지하실은 종종 음식을 저장하는 데 사용됩니다. 그것은 거실 아래에 또는 별도로 현장에 배치 할 수 있습니다.

이 기사에서 "지하실"이라는 용어는 주거용 건물 아래에 위치한 방으로 이해됩니다. 그것의 장치 및 건축의 특징을 고려 가치가있다.

지하실을 갖춘 개인 주택 건설에는 작업을 시작하기 전에 특별한 절차가 필요합니다. 여기에는 베어링 토양에 대한 지질 학적 연구가 포함됩니다.그 후에야 지하실 도면 작성을 시작할 수 있으며 규정 문서의 요구 사항을 위반하지 않아야합니다. 프로젝트가 건물의 전체 영역에 상응하는 별도의 지하 층을 제공하는 경우 기초에 아치형 및 문 개구부를 설치해야합니다. 권장 높이는 약 2 미터입니다. 지하실 전체를 사용할 수있는 기회를 제공 할 것입니다.

전체 지하를 토양 수준 이하로 설치하는 것은 비논리적이며,지면 위의 벽의 평균 높이는 50 ~ 100cm가되어야합니다. 깊이가 150cm 이상인 지하층을 건설하면 지하수로 범람 할 수 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 지하수 수준 아래에 재단이 있으면 배수 시스템이 필요할 것입니다. 때로는 대신에 인위적으로이 레벨을 낮추거나 그 위에 지하층을 만들 수 있습니다. 그러나 이러한 옵션은 상당한 재정적 비용을 초래합니다.

또한 지하 개발 및 설계시 엔지니어링 및 커뮤니케이션 채널에주의를 기울여야합니다. 그래서 건설 중에 벽과 천장을 파괴 할 필요는 없었으므로 물, 동력선 및 유사한 통신을 공급 및 배출하기위한 파이프의 위치를 ​​미리 생각할 필요가 있습니다.기초 구조는 벽의 파괴를 초래할 수있는 측 방향 압력에 영향을받습니다. 지하실의 강도는 내부 벽을 제공 할 수 있습니다. 이를 위해서는 콘크리트 기초를 장비하고 건물 보강 메쉬의지지 요소와 결합해야합니다.

지하실 벽 두께와 바닥 깊이를 보여주는 특별한 테이블이 있습니다. 그들에게 초점을 맞추면 최적의 건설 계획을 세울 수 있습니다. 벽의 길이가 길수록 측면 압력에 더 많이 노출됩니다.

가장 좋은 옵션은 프로젝트 건설의 초기 단계에 갖추어 진 프로젝트 지하실입니다. 이 경우, 건물의 미래 벽을 따라 놓인 콘크리트입니다.

지하실을 짓는 데는 여러 가지 방법이 있습니다.

• 파고 트렌치;
• 땅을 채우 라.
• 이미 완성 된 방에 지하실 건설.

처음 두 가지 방법에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

일반적으로 인정되는 표준에 따르면 구덩이는 50cm 이상 둘레의 지하 공간의 치수를 초과해서는 안됩니다.굴착 바닥에는 잔해와 모래가 깔려 있고,이 층에는 철근 콘크리트 슬래브가 놓여 있습니다. 또한,이 판은 방의 기초 역할을 할 것입니다. 그것은 습기로부터 격리되어야하고 콘크리트 층으로 맨 위에 부어 져야합니다. 콘크리트 층은 나중에 벽의 기초로 사용됩니다. 벽은 콘크리트 블록, 벽돌 또는 기타 재료로 만들어집니다.

철근 콘크리트 슬래브는 종종 겹치기, 덜 자주 - 목재 또는 보의 역할을합니다. 벽을 건축하고 방수 작업을 한 후에, 자유 공간은 지구로 채워진다. 구덩이를 파는 방법은 하나의 큰 단점을 가지고 있습니다 - 특별한 장비를 임대 할 필요가 있습니다. 그것 없이는 장비가 불가능해질 것입니다.

우선, 콘크리트 벽을 설치하는 곳에서 깊이 150cm에서 200cm, 너비에서 50cm에서 70cm까지의 구멍을 파낼 필요가있다. 도랑 바닥에 보강 용 메쉬를 놓고 콘크리트로 부은다. 냉동 콘크리트는 방수 및 배수 작업이 필요한 벽을 형성합니다. 그런 다음, 지하실을 바닥의 바닥까지 내려야합니다. 발굴은 자갈과 모래로 덮여 있으며, 콘크리트로 강화되고 부어집니다.

이미 완성 된 1 층짜리 집 밑에 지하실 건설은 훨씬 더 복잡합니다. 이 경우, 벽이 연결되지 않도록 건물 아래에 지하실을 만드는 것이 좋습니다. 이 방법은 경제적 관점에서 볼 때 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 지하실 벽을 정확하게 계산하려면 토양 특성, 지하수 수준, 미래 건설 높이, 사용 된 재료, 지하 통신의 특성 및 기타 요소를 고려해야합니다. 지하수의 수위가 높으면 얕은 지하실과해야합니다. 토양에 대한 연구 결과 토양이 건조하고 건물을 젖을 위험이없는 것으로 밝혀지면 안전하게 공사를 진행할 수 있습니다.

기성품 인 건물 아래에서 지하를 짓는 것은 거의 불가능하지만 모두가 작은 지하실을 파다. 우선, 지하실을 배치 할 바닥 아래의 방을 결정해야합니다. 종종 이것은 실제적으로 실용적인 이유로 주방이나 복도입니다. 공사를 시작하기 전에 바닥을 완전히 흙으로 분해해야합니다. 이 단계에서 토양을 옮기는 것이 가장 편리 할 곳을 생각하는 것이 중요합니다.

토양의 질감이 느슨한 경우에는 목재 방패가있는 구덩이 벽을 추가로 강화하는 것이 중요합니다. 그런 다음 벽을 concreting 때 formwork의 외부 파티션 역할을 수 있습니다. 지하 지하층의 바닥이 지하 27-30cm 위에 있어야한다는 사실을 고려하는 것이 중요합니다 지하층이 깊고 지하가 깊게 계획되면 이미 갖추어 진 기초에 또 다른 기초를 추가 할 필요가 있기 때문에 상황이 복잡합니다. 이것은 매우 까다로운 과정이며, 그 품질은 온 집안의 안정성에 달려 있습니다. 심각한 오산을 방지하기 위해 전문가에게 이러한 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

절대적으로 모든 지하실에 필요한 부품이 있습니다 - 환기, 계단 (입구 해치), 방수, 단열 및 표면 배수입니다. 이러한 각 요소의 기능을 고려해 볼 가치가 있습니다.

위험하거나 유독 한 가스의 대부분이 공기보다 무겁기 때문에 환기 장치는 절대적으로 지하실에 필수적입니다. 즉, 아래에 정착한다는 의미입니다.종종 지하실에서 비 휘발성 자연 환기를하십시오. 자연 환기 시스템을 구성하려면 두 개의 구멍을 장비해야합니다. 파이프를 빠져 나오려면 첫 번째가 필요합니다. 바닥에서 반 미터 높이에 설치됩니다. 두 번째는 배출을 위해 설계되었으므로 천장과 반대쪽 벽에 배치해야합니다. 이 배치는 방 전체에 공기가 순환되도록합니다.

두 파이프의 끝 부분에 설치된 보호 그릴에 대해서도 기억하는 것이 중요합니다. 그들은 조류와 설치류의 침입으로부터 환기를 보호합니다. 파이프의 단면에는 게이트 밸브가 장착되어 공기 흐름을 조절합니다.

자연 환기의 장점은 다음과 같습니다.

• 이 시스템은 단기간에 장비를 갖추기가 매우 쉽습니다.
• 추가 선풍기가 필요하지 않습니다.
• 재료의 저렴한 비용;
• 조용히 달리기.

단점은 건물 외부와 내부의 동일한 공기 온도에서 환기 시스템의 효율 감소입니다. 결국 공기 흐름 속도는이 지표에 직접적으로 달려 있습니다. 그러나이 경우 지하실에 히터를 설치하기 만하면됩니다.그것은 내부의 공기를 가열하고, 필요한 압력을 만들고 순환 과정을 시작합니다. 파이프는 종종 아연 도금 된 판이나 플라스틱으로 사용됩니다. 후자는 독립적 인 환기 설비로 설치 및 수요가 매우 편리합니다.

금속 채널 장비에는 특별한 전문 지식과 기술이 필요합니다.그러나 그들의 신뢰성은 그만한 가치가있다. 때로는 환기구가 조인트에 실런트로 처리 된 나무 판으로 만들어져 있습니다. 이 옵션은 저렴하지만 매우 힘듭니다. 배기 파이프를 확인하여 불타는 성냥을 가져옵니다. 화염이 파이프로 빗나간다면, 그것은 의미합니다 - 추력이 있습니다. 그렇지 않은 경우 - 통풍 시스템이 작동하지 않을 가능성이 높으므로 파이프의 위치를 ​​확인하고 가능한 큰 지름의 파이프로 교체해야합니다.

가정용 부상을 유발할 수있는 요소이기 때문에 장비 사다리는 특별한주의를 기울여야합니다. 또한, 종종 계단은 매우 제한된 공간에 들어가야합니다.

디자인의 종류는 다음과 같습니다 :

• 스트레이트는 가장 쉽고 편리한 옵션입니다.
• 대중 교통 - 공간을 절약하기 위해 사다리꼴 단계가 사용됩니다.
• 거위 단계는 완전히 안전한 구조이며, 그 단계는 특별한 모양을 가지며 사람의 발걸음을 번갈아 조정합니다.
• 사다리는 매우 편리한 계단이 아니지만 직접 만드는 것은 매우 간단합니다.

아래 그림은 4 가지 유형의 디자인을 모두 보여줍니다.

지하실에 가장 적합한 옵션은 곧은 계단입니다. 나사 설계가 덜 안전하고 훨씬 더 많은 공간을 차지합니다.

계단의 건설을 진행하기 전에 특정 요구 사항을 기반으로 계산을 수행해야합니다.

• 바이어스 계단의 각도는 60도까지 도달 할 수 있지만 바쁜 손으로 하강과 상승의 가능성을 제공하는 것이 중요합니다. 계단이 가파른 경우 가능한 가장 넓은 단계의 직접 프로젝트를 선택하는 것이 좋습니다.
• 진도 이 표준은 20cm의 한 걸음으로 간주되지만 계단의 각도에 따라 달라질 수 있습니다.
• 너비 한 사람을 움직이는데 75-80cm이면 충분하며, 두 사람이 서로 교차 할 수 있으려면 90-100cm가 필요합니다.
• 계단의 높이.작업이 기울기를 높이고 공간을 절약하는 것이면 높이는 23-25cm가 될 수 있습니다. 라이저는 일반적으로 완료되지 않습니다. 단계에 대한 계산을 수행 할 때 단계의 너비를 고려하는 것이 중요합니다.

지하실로 이어지는 계단, 강도, 내 습성 및 조작 용이성의 표시를위한 특수 요구 사항.

이러한 지표들을 토대로 건설을위한 기본 재료를 고려해 볼 가치가 있습니다.

1. 금속 아마 가능한 모든 재료의 내구성. 금속 사다리는 거의 모든 구성을 가질 수 있으며 용접 연결은 가능한 한 신뢰할 수있게합니다. 부식은 금속 또는 보호 화합물의 특수한 유형으로 피할 수 있습니다. 골진 단계는 움직임을 확보합니다.
2. 나무 그것은 강도면에서 금속보다 열등하지만 지하 계단의 제조에도 매우 일반적입니다. 재료의 장점은 상대적으로 저렴하고 가공이 용이하다는 점입니다. 이 경우 최선의 선택은 오크 종일 것입니다.
3. 콘크리트. 콘크리트 지하실은 아파트 건물에서 더 자주 사용됩니다. 이러한 건물의 경우 모든 기능을 고려하여 재료가 이상적입니다.그러나 콘크리트로 작업하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 계단의 재료 등급에서 세 번째 위치를 차지할 수 있습니다.

건설 유형을 선택하면 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 가장 먼저 결정할 점은 최적의 지원 지점 위치입니다. 대부분의 경우 사다리는 금속으로 만들어지기 때문에 예제를 사용하여 제조 공정을 고려하는 것이 좋습니다.

필요한 세부 사항은 다음과 같습니다.

• 프로파일 링 된 튜브;
• 금속판 및 앵커 볼트;
• 계단판 (골판지 또는 셀룰러).

마운트는 미래의 계단의 꼭대기에서 바닥과 벽에 장착됩니다. 이를 위해서는 금속판과 볼트가 필요합니다. 스팬의 크기가 원하는 길이의 문자열을 결정합니다. 이것은 바닥에서 첫 번째 스테이지까지의 거리입니다. 필요한 크기의 프로필 파이프 부분을 절단하면 지지대에 고정해야합니다. 또한, 스텝 사이의 거리를 계산하고이 표시기로 지지체의 길이를 나눌 필요가 있습니다.계단의 강도를 극대화하기 위해 계단을 양 측면의 벽에 고정시킬 수 있습니다. 그런 다음 계단 프레임이 용접되고 금속 시트가 프레임에 장착됩니다. 지하층의 계단을 만드는 원리를 연구 한 후 지하실의 특성을 고려하여 상상력을 보여주고 다양한 디자인을 만들 수 있습니다.

방 안의 공기가 끊임없이 젖지 않았으므로 고품질의 방수 장비가 필요합니다. 그리고이 문제는 수증기뿐만 아니라 습기에서도 발생합니다. 습기는 바닥에서 가장 작은 균열을 통해 들어옵니다. 또한 방수 기능이 없기 때문에 단열재가 장착되어있어 원하는 효과를 얻을 수 없습니다. 방수 처리를 위해 매 스틱에서 루핑 재료에 이르기까지 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 그러나 오늘날보다 효과적인 것들이 만들어졌습니다 - 이들은 시멘트에 기초한 특수한 방수 혼합물입니다. 이러한 조성물은 롤러, 주걱 또는 단단한 브러시로 도포된다. 이 조성물은 미세 균열을 관통하여 수분의 침투를 방지하는 일종의 결정체를 형성합니다. 관통 방수의 주된 장점은 내부의 수분 침투를 방지하지만 습기 찬 공기가 외부로 빠져 나가는 것입니다.

따뜻한 배수가 많은 계절에 많은 강우량이있는 지형에있는 집에는 배수가 필요합니다. 배수 장치는 지하실 방수 설비를 단순화 할 수있을뿐 아니라 효율성을 높이고 지하수 수준의 진동 진폭을 줄일 수 있습니다. 배수가있는 집은 집이없는 집보다 지하 출입구에 미치는 영향이 훨씬 작습니다. 아래 그림은 배수 설비를 보여줍니다. 덤핑 필드는 종종 정원 위에 위치하는데, 이는 배수로에서 수집 된 강수량이 관개에 적합하기 때문입니다.

맹인 구역을 집 주변에 배치하는 것은 건물을 비로부터 보호하고 물을 녹이는 첫 번째 단계입니다. 집 주변의 잔디를 그대로두면, 강수량에 따라 수분이 기초로 스며 나옵니다. 결국 벽의 해상도로 이어질 것입니다. 콘크리트 슬라브, 자갈, 아스팔트 또는 벽돌은 시각 장애인을위한 재료 일 수 있습니다. 이 요소는 습기 침투로부터 건물을 보호 할뿐만 아니라 현장의 장식 요소 역할을 할 수 있습니다. 사각 지대는 50cm에서 100cm까지 다양하며 토양의 종류와 처마 장식이 건물의 윤곽선을 나타내는 거리에 따라 다릅니다.

우선, 기초 주위에 10-15cm 깊이의 토양 층이 제거됩니다. 결과로 생긴 도랑은 부드러운 점토로 채워지며, 자갈이나 잔해로 굳어졌습니다. 이러한 범위의 경사는 집 수준의 약 5-10 %이어야합니다. 이 수치는 100cm 너비 당 5-10cm로 계산됩니다. 그 후에 자갈이나 벽돌 먼지를 부어 시멘트 모르타르에 부어 넣거나 아스팔트로 놓습니다. 사각 지대의 가장자리에는 물을 파내는 작은 홈이 파여 있습니다. 전문가들은 PVC 필름을 약 35 ~ 40cm의 깊이에 200 ~ 250cm 폭으로 놓을 것을 권유합니다.이 단계는 전체 파운데이션에서 수분을 확실히 제거하는 것을 보장합니다.

지하에있는 가벼운 구덩이는 가능한 한 많은 햇빛을 얻을 수있는 방법으로 만들어야합니다. 집의 하위 필드에 창문이 있으면 일광 시간 전체를 사용할 수 있으므로 전기를 상당히 절약 할 수 있습니다. 그리고 지하실에 사람들을 배치하는 것이 포함된다면, 일광 (daylight)은 훨씬 편안하게 지낼 수 있습니다. 가벼운 구덩이는 건물을 보호하기위한 디자인 일뿐만 아니라 많은 기능을 가진 요소입니다. 또한 창의력으로 작업하고 집 외관 장식의 원래 요소를 만들 수 있습니다.

구덩이의 크기는 창 크기와 바닥에 묻혀있는 수준에 따라 다릅니다. 종종 피트의 길이, 즉 벽에 평행 한 피트의 요소는 창 폭의 1.5-2 배입니다. 벽면에 수직 인 다른면은 1 미터를 넘지 않습니다. 이상적인 옵션은 70-80cm이며 창틀의 위치에 따라 피트의 깊이가 달라집니다. 하단은 창 아래 약 20-25cm에 위치하며 피트 바닥의 피트는 약 4-5도까지 제공하는 것이 좋습니다.

오늘날, 건설 회사는 장비 priyamkov에 대한 기성 부품의 큰 선택을 제공합니다. 그러한 부분을 구입 한 후에는 그 치수로 구덩이를 파 내야 만합니다. 조립식 구 덩이는 아연 도금 강판, 프로필렌, 폴리 에스테르 또는 플라스틱과 같은 다양한 재질로 만들어집니다. 가장 내구성이 높고 인기있는 것은 유리 섬유가 첨가 된 폴리 에스테르의 옵션입니다. 이러한 디자인은 전혀 변형하지 않고도 막대한 하중을 견딜 수 있습니다.

구덩이 용 금속베이스는 아연 도금으로 인한 습기의 영향을받지 않습니다. 또한, 재단의 대부분은 안티 반달 장치가 장착되어 있습니다.이 옵션은 소유자가 항상 집에 거주하지 않는 사설 사이트의 소유자에게 이상적입니다. 구덩이에있는 철제 격자는 창문을 손상으로부터 보호 할 수 있으며 건물 자체는 도둑들로부터 보호 할 수 있습니다.

공장 priyamkov의 표준 장비에 포함 된 요소는 다음과 같습니다 :

• 주택;
• 창 그릴;
• 패스너.

자신을 설계하고 제조하기 위해서는 기술 분야의 미묘한 부분에 직면하고이 영역에서 기술을 습득해야합니다. 그러나 기성 부품을 장착하는 것이 훨씬 쉽습니다. 모든 사람들은 전문 건축업자에게 의존하지 않고이 일에 대처하는 것을 좋아합니다. 가장 먼저해야 할 일은 설치 지침을 자세히 검토하는 것입니다. 필요한 크기의 피트를 파 내려야하는 치수의 세부 사항이 있습니다. 앞에서 설명한 물 유출 시스템을 잊지 마십시오.

다음으로, 우물통을 파고 구멍에 넣은 다음 배수 장치, 배수 장치, 파이프의 보호 요소 등을 연결해야합니다. 마지막 단계는 구덩이에 화격자 또는 기타 울타리를 설치하는 것입니다. 모든 부품은 제품 패키지에 포함 된 특수 다웰으로 고정됩니다.공장 구덩이는 추가적인 내후성을 필요로하지 않으므로 시간과 노력을 크게 절약 할 수 있습니다. 가장 큰 단점은 높은 가격입니다. 따라서, 여분의 기금이 없어도 직접 구덩이를 건설 할 수 있습니다.

지하의 건설에서 매우 중요한 단계는 적절한 단열재입니다. 종종 단열 및 방수 작업이 병행되어 수행됩니다. 150-200cm 깊이의 토양은 일정한 기온을 가지고 있으며, 이는 거의 모든 계절에 걸쳐 변동하지 않으며 약 7-10도입니다. 지하실의 고품질 단열로 일년 내내이 온도의 유지 관리가 가능합니다. 예를 들어 주거용 지하실의 경우이 표시기를 높이려면 난방 장치가 필요합니다.

안정적인 온도를 유지하는 것 외에도 지하층 단열재는 건물 전체를 가열하는 데 크게 도움이됩니다. 또한,지지 구조는 부드러운 작동으로 인해 내구성을 유지합니다. 오늘날, 지하실의 단열재 작업에는 여러 가지 방법이 있습니다.가장 효과적인 방법은 전 건물 전체의 시공 단계에있는 단열 외부입니다. 이 방법으로 이미 완성 된 건물의 지하 벽을 단열하는 것은 불가능합니다.

벽의 외부 온난화와 습기 및 서리 침투는 끔찍하지 않습니다. 이 방법의 가장 큰 단점은 단열층의 변형, 젖음 또는 파괴를 초래할 수있는 토양 및 습기의 압력입니다. 거의 모든 보온 단열 문제를 해결하는 소재는 압출 폼입니다. 그것은 습기를 통과시키지 않는 숨구멍으로 이루어져 있습니다. 재료뿐만 아니라 변형을받지 않고 토양의 압력을 견딜 수 있습니다.

단열 기술은 모든 규칙에 따라 명확하게 수행되어야합니다. 방수 벽의 장비 후 6 일 후에 단열판을 설치할 수 있습니다. 그리고 그들은 방수 위에 직접 장착됩니다. 접착제로서 역청 매 스틱 또는 역청을 기본으로하는 기타 모든 조성물이 사용됩니다. 이 조성물에는 절연 물질을 파괴 할 수있는 용매가 존재하지 않는 것이 중요합니다.

폼 플레이트는 접착제 매 스틱으로 점을 찍어 벽에 눌러야합니다.25-30 초 후에, 작곡 물이 들고 다음 판의 설치를 진행할 수 있습니다. 폼의 설치는 아래부터 위로 엄격하게 이루어집니다. 모든 플레이트는 동일한 두께이어야하며 서로 잘 맞아야합니다. 토양 압밀 중 단열재 보호를 위해 전문가는 석면 시멘트 슬래브의 사용을 권장합니다. 파운데이션이 쏟아지면 건물 주변으로 수평 단열을위한 장비로 이동할 수 있으며 단열재는지면에서 약 45-50 센티미터 위쪽으로 돌출해야합니다.

이 방법은 호흡 시스템이 좋지 않으면 관절에서 수분이 응축되어 습기, 불쾌한 냄새 및 곰팡이로 이어질 수 있기 때문에 그다지 인기가 없습니다. 이러한 단점은 즉각적으로 느껴지지는 않지만 건설이 끝난 후 얼마 지나지 않아 느껴진다. 내부 및 외부의 절연 층이 약 50 센티미터 겹치도록 지하 벽의 절연을 수행 할 필요가있다. 따라서 열 흐름은 더 길어지고 열 손실은 최소화됩니다. 단열재는 벽의 평평한 표면에 놓여지고, 그 다음에 돌출되어있다.마무리의 다음 단계가 석고의 층인 경우 압출 폴리스티렌 폼이 히터로서 최선의 선택입니다. 벽이 석고 보드로 덮여 있다면, 단열재는 수증기 차단 필름으로 보호 될 수 있습니다.

1 층에는 종종 건물의 하부 층과 중첩됩니다. 그를 위해 수평 방수 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 수분의 상승을 막을 수있어 지하 및 벽의 댐핑을 초래합니다. 구운 벽돌이나 콘크리트 블록과 같은 가장 내구성있는 재료를 사용하여 받침대를 건축하는 경우. 그들은 도자기 또는 석재 타일, 석고 모르타르에 직면하고 있습니다. 단열 특성과 수분 저항성으로 잘 알려진 팽창 폴리스티렌은 단열재에 가장 적합합니다.

폴리스티렌 폼 플레이트 고정 용 아교 또는 매 스틱을 선택할 때 아세톤 및 폴리스티렌을 용해시키는 다른 성분이없는 제품을 선택하는 것이 중요합니다. 고온 역청 매스 틱도 이러한 작업에는 적합하지 않습니다. 설치 한 절연판을 햇빛의 영향으로부터 보호하려면 그리드 위에 석고 층을 덮을 필요가 있습니다. 금속 메쉬 및 유리 섬유로 적합합니다.젖은 흙이 바깥 석고와 접촉하지 않는 것이 중요합니다. 이렇게하려면 바닥에 인접한 토양을 제거하십시오. 지상 밑의 고약은 역청탄 매 스틱으로 처리해야하며 결과 공간은 자갈로 덮여 있어야합니다.

지하실이 습기가있는 경우, 수리를 시작하기 전에 제대로 건조되어야합니다. 우선, 벽, 천장 및 바닥에 부드러운 석고 브러시 (롤러 일 수도 있지만 최악의 효과가 있음)를 사용하여 물에 적셔주십시오. 간단한 공기 흐름으로 건조하면 결과가 나타나지 않습니다. 이를 위해서는 적외선 복사가 필요합니다. 그리고 그것은 "가까이 있어야"합니다 - 광원은 표면에 아주 근접해야합니다.

방사선은 실제로 공기에 흡수되지 않고 벽돌이나 콘크리트 깊숙이 침투합니다. 전구는 1 입방 미터 당 70-100W의 비율로 화환 형태로 매달아 져야합니다. 그런 건조의 주 후에 역청을 적용하는 것이 이미 가능하다. 그러나 며칠 동안 상처를 입지 마십시오. 유일한 질문은 얼마나 많은 전기가이 벤처에 낭비하지 않는가하는 것입니다. 건조기에 자신의 손을 장 착할 시간과 의욕이 없으면 특수 에어 드라이어를 구입할 수 있습니다.지하 및 금융 기회의 차원에 따라 선택하십시오.

공기 건조기에는 여러 가지 유형이 있습니다.

1. 동화 작용. 이 장치의 작동 원리는 강제 환기입니다. 즉, 습기가 실내에서 빠져 나오고 콘센트에서 건조한 공기로 변환됩니다. 이러한 제습기는 대개 대규모 건물에 사용됩니다. 주된 단점은 (일정한 에너지 소비 이외에) 비가 오거나 밖에서 눈이 내리면 (또는 매우 습한 기후) 공기를 건조 할 수 없다는 것입니다.
2. 응축. 작동 원리는 냉장고와 비교할 수 있습니다. 습기 찬 공기는 불활성 가스로 파이프에서 냉각되고 응축수는 물의 형태로 트레이를 채우고 공기는 다시 실내로 흐릅니다. 단점은 액체를 지속적으로 배출 할 필요가 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 장치의 작동이 중단됩니다.
3. 흡착제. 이 옵션은 + 10도 이하의 온도에서 건조 할 때 사용됩니다. 공기는 습기를 중화시키는 흡착제를 통과합니다. 그렇다면 그들은 바뀌거나 말릴 필요가 있습니다. 흡착제의 변화 빈도는이 메카니즘의 주된 단점이다.

에어 드라이어 메커니즘의 유형은 작동의 품질을 직접 결정합니다.

기기를 구입할 때는 기기의 기술적 특성에주의를 기울여야합니다.

• 수분. 모델의 성능은 수분 제거의 영향을 직접받습니다. 그것은 장치가 공기에서 취할 수있는 양을 반영합니다. 올바른 선택을하기 위해서는 지하실의 습도 표시기를 구체적으로 알아야합니다. 표준 지침은 습도 80 % 및 공기 온도 +30도에서 관찰되는 매개 변수를 설명합니다. 사실, 대부분의 건물은 + 20-22 도의 온도와 50-60 %의 습도를 가지고 있습니다. 이를 감안할 때 기기의 효율성을 평균 20-25 % 낮출 수 있습니다.
• 온도 모드. 겨울철 지하 난방의 존재를 고려해 볼 가치가 있습니다. 응축 건조기는 온도가 +15도를 초과 할 때 가장 효과적으로 작동합니다. 온도가 올라감에 따라 수분 제거율이 증가합니다. 온도계가 +15도 이하로 표시되면 흡착제 건조기가 더 효과적입니다.

• 공기 교환 - 이것은 장치를 선택할 때주의해야 할 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 이 표시기는 1 시간 내에 얼마나 많은 공기가이 기계 장치를 처리 할 수 ​​있는지 알려줍니다. 가장 좋은 지표는 지하수를 몇 배나 초과하는 숫자입니다.
• 에너지 비용 -이 값은 제조업체 및 모델에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 수치는 구매시 판매자와 직접 확인해야합니다.
• 응축수 용량. 지하에 하루에 여러 번 내려 가서 액체를 쏟아 낼 수없는 경우 대형 탱크가 필요합니다. 일부는 하수도 시스템을 통한 배수로이 문제를 해결합니다.

에어 드라이어는 손으로 만들 수 있습니다. 이렇게하려면 작업을 시작하기 전에 공기에서 수분을 추출하는 방법을 결정해야합니다.

이것은 지하를 배수하는 가장 경제적 인 방법입니다. 그것을 만들려면 쿨러가 필요합니다. 이것은 불필요한 컴퓨터 장치에서 제거 할 수있는 일종의 팬이며 일반 플라스틱 병 2 개는 할 것입니다.

제조 공정에는 다음 단계가 포함됩니다.

• 병은 2 개로 자르고 바닥에 구멍을 만들어야합니다. 이렇게하려면 가열 된 송곳이나 뜨개질 바늘을 사용할 수 있습니다.
• 병의 윗부분을 목 아래로 돌리고 후반부에 놓습니다.
• 코르크는 또한 몇몇 장소에서 관통 할 필요가있다;
• 실리콘 필러 약 250 그램을 용기에 붓는다.

• 다른 병에서 당신은 밑바닥을 자르고, 더 차가운 것을 안으로두고, 자르는 구멍으로 불어야한다;
• 병 밑바닥에서 7-10 센티미터의 압력으로 매듭이 만들어집니다.
• 전체 구조물을 첫 번째 병에 넣습니다.
• 모든 관절은 일반 테이프로 봉합되어야하며, 두 번째 병의 덮개를 제거하거나 거즈로 교체해야 자유로운 공기 흐름을 촉진 할 수 있습니다.

우리는 단순한 디자인을 얻었습니다. 팬의 도움을 받아 건조제가 공기 질량을 얻었습니다. 그러면 거즈를 통과하는 공기가 빠져 나옵니다. 겔이 흡수 능력을 잃으면 약 3 시간 동안 오븐에서 대체하거나 건조시킬 수 있습니다. 비슷한 방식으로 구성된 공기의 제습은 소음을 발생시키지 않고 아주 눈에 띄는 효과가 있습니다.

독립적으로, 당신은 그런 장치를 만들 수 있지만, 그 작업은 훨씬 더 필요합니다. 제조에는 불필요한 냉장고, 히터, 쿨러, 고무 호스, 나사 및 실런트가 필요합니다.

제조 공정에는 다음 단계가 포함됩니다.

• 냉장고의 시체에서 문을 제거해야하며 그 자리에 3mm 두께의 플렉시 유리 조각을 넣으십시오.
• 팬은 35-40cm의 가장자리에 홈이있는이 유리에 삽입 된 후 실런트로 처리되고 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 시스템의이 부분은 공기가 냉장고의 몸체에 들어가도록 보장합니다.
• 판의 윗부분에는 냉각 된 공기가 흘러 나오도록 몇 개의 구멍을 만들어야합니다. 모든 개구부의 치수는 팬의 치수와 일치해야합니다.

• 바닥 구멍에 연결된 호스를 사용하여 정착 된 수분을 제거 할 수 있습니다.
• 호스와 패널의 연결은 조심스럽게 밀봉되어야합니다.
• 옵션과 첫 번째 팬 위에 설치된 두 번째 팬을 통한 공기 배출구가 있습니다. 이렇게하면 약 5도 정도 온도가 내려갑니다.

이러한 수제 모델은 팬을 추가하여 향상시킬 수 있습니다.플렉시 유리 또는 장치 상단에 부착해야합니다. 중요 : 내부로 들어가고 나가는 건조제 인 공기 흐름의 교차점을 올바르게 구성하는 것이 중요합니다. 제습은 종종 80 % 수분 수준에 도달하면 시작됩니다. 물론, 미적 관점에서 볼 때, 수제 제습기는 눈을 즐겁게하지 않지만 작은 화면이나 문 뒤에 숨어있을 수 있습니다. 효율적인 작업과 상당한 재정적 절감은 부인할 수없는 이점입니다.

지하실을 가열하는 과정은 매우 힘들지만 방을 수용 할 수 있습니다. 그러한 문제에 대한 지식과 기술이 있으면 안전하게 일할 수 있습니다.

난방 장비를 이용하면 다음과 같은 문제를 해결할 가치가 있습니다.

• 지하 가열 방법;
• 자료의 계산;
• 설치 방법.

난방 방법 - 이것은 결정할 첫 번째 요점입니다. 스토브와 온수 가열은 두 가지 옵션 만 있습니다. 처음에는 스토브 만 필요하며 두 번째는 보일러와 배터리가 있어야합니다.

• 스토브 난방. 지하실에 장착 된 오븐 또는 스토브는 설치 및 작동의 용이함으로 인해 경제적 인 옵션입니다.예. 대량 보일러보다 공간이 적습니다. 주요 문제는 굴뚝을 구현하는 것입니다. 이는 양호한 견인력을 보장하기 위해 파이프의 길이를 정확하게 계산할 필요가 있기 때문에 문제가됩니다. 표준 퍼니스의 계획이 그림에 표시되어 있습니다.
• 물 난방. 이 가열 방식은 혼자서 만드는 것이 매우 간단하므로 가장 자주 선택됩니다. 그림에서 물 가열의 개요가 나와 있습니다.

이 방법은 가스 또는 전기 보일러를 사용하여 구현됩니다. 하지만 뉘앙스가 있습니다. 난방은 증기가 상승하여 이루어 지므로 지하층의 온도가 바닥 온도보다 높아집니다. 온도는 방 전체에 고르게 분포 될 수 없습니다. 낮은 수준의 효율성에도 불구하고, 상당한 이점이 있습니다. 뜨거운 물이 있습니다. 시스템이 온 집과 지하실을 따로 따로 가열 할 수 있기 때문에이 두 가지 옵션 모두 가열에 적합합니다.

보일러 난방을 규정 한 후 가열해야하는 지하실 영역을 고려하는 것이 중요합니다. 이 경우에 가장 좋은 방법은 온 집 전체를 한 번에 가열하는 것입니다.스토브 설치를 결정한 경우 유형을 결정하는 것이 중요합니다. 스토브, 벽돌 스토브 또는 장시간 굽기 스토브가됩니다. 50-60 평방 미터를 배치하기위한 스토브가 필요할 경우, 그러한 유닛은 스스로를 만들기가 어려우며 공장 모델이 필요할 것입니다. 장시간 굽기 용 스토브의 전력은 스토브와 같은 방식으로 계산할 수 있습니다. 그러나 첫 번째 제품은 최대 200m² 크기의 객실에 적합합니다. 제대로 굴뚝과 용광로를 구성하는 경우 가장 간단한 벽돌 스토브 것입니다.

스토브가 방의 바닥에있는 경우 - 지하실 - 열은 최적의 방법으로 분배됩니다 : 아래에서 위로, 이로 인해 건물 전체에 균등하게 퍼집니다. 그러나 고려해야 할 그러한 배열의 특징이 있습니다. 예를 들어, 적절한 순간에 파이프를 닫으면 연료를 절약하는 데 도움이됩니다. 즉, 연료가 연소되고 석탄에 화염이 나타나지 않을 때입니다. 그렇지 않으면 석탄에서 나오는 열이 굴뚝으로 들어가고 용광로는 공기를 완전히 가열 할 수 없습니다. 파이프의 밸브를 너무 빨리 닫으면 실내로 연기가 들어 가지 않도록 방지 할 수 있습니다. 너무 늦으면 열이 손실됩니다.따라서 완벽한 효율성을 갖춘 화실을 사용하는 데는 시간이 걸립니다.

온돌 난방은 바닥에 항상 초안이있을 때 매우 중요한 세부 사항입니다. 그것은 환기와 굴뚝의 기능의 특질로부터 발생합니다.

지하에있는 단 열된 바닥의 장비의 경우 3 가지 레이어를 정 성적으로 수행해야합니다.

• 방수 - 폴리스티렌 폼 또는 미네랄 울의 절연 제;
• 단열재 - 가장 좋은 옵션은 지하실 바닥에 필요한 보호 장치를 제공하는 "점토 잠금 장치"원리에 기반한 스크 리드 장비입니다.
• 스크 리드.

개략적으로 모든 단계가 아래 그림에 나와 있습니다.

지하 설계 및 작성의 복잡성을 이해하려면 전문가의 조언을 따라야합니다.

• 방수를 사용하여 도랑에 콘크리트를 부어 넣는 방법은 복잡합니다. 모든 애호가가 독립적으로 뼈대를 배치 할 수있는 것은 아닙니다. 작업을 다시 할 필요가 없도록하려면 초기 단계에서 전문가에게 의존하는 것이 좋습니다. 요점은 건설의 각 단계가 상당히 신속하게 이루어져야한다는 것입니다.
• 지하실의 환기는 환기 시스템뿐만 아니라 지하 벽의 작은 창문으로도 가능합니다. 여름에는이 작업에 훨씬 빠르게 대응할 수 있습니다.
• 이미 완성 된 건물에 지하를 짓기 전에 이것이 무엇을 초래할 수 있는지 명확히 이해할 필요가 있습니다. 첫 번째는 막대한 재정적 비용입니다. 모르는 사이에 건설을 시작한 다음 자금 부족으로 중단하여 공사 현장을 미완성 상태로 만듭니다. 두 번째는 주거용 건물의 기초가 손상 될 위험이 있습니다. 특히 건설 과정이 전문가에 의해 통제되지 않는 경우입니다.
• 지하실의 열을 더 오래 유지하려면 단열층을 적어도 50 mm 두께로 만들어야합니다.

• 지하실의 벽은 약 30-40cm 두께 여야하며, 토양의 특성과 건물의 층수에 따라 크기가 다를 수 있습니다.
• 종종 지하실 깊이는 2 미터를 초과하지 않습니다. 이것은 모든 국내 요구를 충족시키기에 충분합니다. 전문가들은 지하수를 지하수 아래에 두는 것을 권장하지 않습니다. 이것은 장래에 벽에 습기, 곰팡이 및 곰팡이로 이어질 수 있습니다.
• 지하층의 재료를 선택하면 그 기능적 목적을 결정해야합니다. 가장 좋은 것은 시멘트와 점토 콘크리트입니다. 응축수 축적을 피하기 위해서는 몇 센티미터의 경사로 바닥을 만들고, 절제된 구석에 구덩이를 정리해야합니다.

• 구덩이를 파내는 단계에서 지하실의 건조가 제공 될 수 있습니다. 이렇게하려면 지하 벽과 구덩이 사이에 약 20cm의 간격을두고이 공간에 액체 점토를 부어 넣으십시오. 점토는 단열성과 방수성이 뛰어나 지하실 내 온도가 동일하게 유지되고 습도가 눈에 띄게 증가하지 않습니다.
• 루핑 재료를 방수 재료로 사용하면 역청으로 모든 조인트뿐만 아니라 재료 층 사이의 전체 영역을 처리해야합니다.
• M500보다 낮은 등급의 시멘트 모르타르를 준비하는 것이 좋습니다. 강도와 빠른 설정을 높이려면 용액에 릴랙서를 추가하는 것이 좋습니다.

한 번에 모든 벽을 강화하여 다음 조건을 충족시킬 수 있습니다.

• 이 과정은 거푸집 공사의 편안한 움직임을 방해해서는 안됩니다.
• 거푸집 공사의 너비는 당신이 솔루션을 tamp 수 있도록해야합니다;
• 채우기는 가능한 한 정확해야합니다.
• 집의 강도와 안전이 직접적으로 그것에 달려 있기 때문에 어떠한 경우에도 콘크리트의 품질을 저해하지 않아야합니다.

• 작업 계획에 누워 및 붓기 중 환기 시스템의 배치를 포함시키는 것이 중요합니다. 그러면 나중에 올바른 장소에 구멍을 만들 때 시간을 낭비하지 않아도됩니다.
• 지하에 가스 보일러를 설치하기로 결정한 경우, 높이는 최소 2200 mm가되어야합니다. 반대의 경우, 의도 된 목적을위한 보일러의 사용은 단순히 불가능합니다.
• 설치류가 파이프를 통해 지하에 들어오는 것을 막으려면 스테인레스 스틸로 된 특수 보호 그물을 설치해야합니다.

• 지하실 건물의 벽 장식은 종종 합판이나 나무로 된 안감을 사용합니다. 작업을 시작하기 전에 모든 건축 자재를 우수한 방부제로 처리하거나 소독 성분의 함량으로 페인트하는 것이 중요합니다. 이렇게하면 곰팡이 및 곰팡이를 예방하는 데 도움이됩니다.
• 지하실의 벽돌 벽이 완성 된 후, 기초 자체는 모래를 1 : 2 또는 1 : 3의 비율로 첨가하여 시멘트 모르타르로 석고를 만들어야합니다.외부 표면은 고온 역청으로 적절하게 보풀이 있어야합니다. 지하실의 벽면에 강도를 높이기 위해 암갈색의 매 스틱에 여러 층의 지붕 재료를 붙일 수 있습니다.
• 방수 소재를 깔는 과정에서 (심지어 사소한 경우에도) 손상이나 찢김이 없도록하는 것이 중요합니다. 이것은 전체 방수 층 및 그 기능에 악영향을 미칠 것입니다.

• 채소가 지하실에 저장되어 있으면 습도계와 같은 장치로 온도를 조절하는 것이 편리합니다. 동시에 공기의 온도를 측정하고 습도를 결정합니다. 그것은 제품의 안전을 위해 매우 중요합니다. 가장 간단한 psychrometer는 하나의베이스에 부착 된 여러 알콜 온도계입니다. 그 중 하나의 하부는 습기가 많은 환경에 잠겨 있고 두 번째 온도계는 건조한 상태로 남아 있습니다.
• 바닥이 벽 뒤에 설치되면 에어 쿠션을 콘크리트로 부어야합니다. 이 경우 거푸집 조직은 필요하지 않습니다.
• 구덩이 준비를 위해 기성품 공장 부품을 구입할 때 교환 또는 반품 할 수있는 보증을 제공해야합니다.처음부터 모든 세부 사항의 크기를 정확하게 결정할 수있는 것은 아니기 때문에 돈과 시간을 낭비하지 않기 위해 사전에 오류를 생각하는 것이 중요합니다.

지하를 짓고 건설 계획을 세우는 방법을 배우려면 다음 비디오를보십시오.